16世纪，文艺复兴时期。欧洲王室女性使用束身衣勒出的纤细腰肢与下身宽大的裙摆形成对比，来体现女性的性感。穿着“铁马甲”的宫廷贵妇要面对肋骨畸形的威胁，还有可能因为子宫卵巢受到压迫而造成不孕症。

18世纪采用帆布、皮革、绳子等软质的材料制作紧身衣，大量鲸骨、鲸须被嵌入紧身衣和裙撑，虽然比金属好些，但呼吸不畅的问题依然无法解决。

欧洲贵族自少女时期就日夜被束缚在紧身衣内，常见贵族小姐们让女仆将身后的带子越系越紧甚至昏厥，而男性觉得这样才更惹人怜惜。淑女们不得不随身携带有刺激性的嗅盐，以便快晕厥的时候保持清醒。

电影《乱世佳人》 女仆正在为斯嘉丽拉紧束身衣

19世纪中期到20世纪初欧洲一部分女权主义者提出改革妇女服装的倡议，她们认为女性如果要更多地参与社会活动，就需要从紧身衣中解放出来。

女性服装向当时的男性服饰靠拢，为战争做补充劳动力的女性穿起了男性军装变形而来的服装。许多女性将性别特征有意掩盖，追求平胸、松腰、束臀的“男性化”外观。

典型的杰尔逊奴样式女装

人们把穿短裙、留短发甚至叼着烟卷的职业妇女称作杰尔逊奴，这种流行女装样式被称作“杰尔逊奴样式”。

20世纪中，克里斯汀·迪奥推出了他的第一个时装系列：“New Look”——舍弃了战时的宽肩，变成修饰精巧的肩线，急速收起的腰身凸显出与胸部曲线的对比，长及小腿的裙子采用黑色毛料点以细致的褶皱。颠覆了所有人的目光，被称为，意指Dior带给女性一种全新的面貌。

但当时的部分女性主义者认为Dior的时装是种倒退，会使女性再次进入家庭的束缚，丧失来之不易的社会地位。由此引发了第二次女权主义浪潮。女性服装开启了新一轮的反抗，多元性和包容性越来越强。休闲运动、吸烟装也称为潮流。

YSL 1966吸烟装

至此女性由被迫穿着以男性审美为基础的束身衣的第一阶段，和刻意隐藏性征的“杰尔逊奴”（假小子）式女装的第二阶段，到了能够自由选择表达自己身体曲线与否的第三阶段。

束身衣也不再是一种旧时代的陋习，而逐渐融入时装，变为一种复古元素。

设计师Jean Paul Gaultier同样偏爱Corset元素

电影《安娜》

束身衣曾经是对女性身体和参与社会权利的禁锢，如今成为了一种身体自主支配权的体现。

我可以骨感、我可以丰满。我可以瘦弱、我可以健壮、我可以有马甲线我也可以有赘肉。这是我的身体。

我可以穿裤子、我可以穿裙子。我可以做五颜六色的头发，我可以不烫不染黑长直。这是我选择的美丽。

这次我选择了曲线的美丽。你选什么都可以。

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